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Als wir am späten Vormittag aus Villalpando in Richtung Benavente losfahren, bremst ein dichter Nebel die Geschwindigkeit der Autos viel wirksamer als der farbige Schilderwald, der sich sonst darum bemüht. Langsam heben sich dann die weissen Schwaden aber doch und die Landschaft neben der vorzüglich ausgebauten Autostrasse gibt sich zu erkennen. Die sonst hier Kaninchen oder Mäuse jagenden Raubvögel - Falken, Bussarde, Milane, u.a. - haben ihr Tagwerk noch nicht beginnen können und warten gelassen auf den Lichtposten oder Meilensteinen, ob das Wetter nun wirklich besser wird. Solange das Auto nicht anhält und niemand aussteigt, halten sie es instinktiv für ungefährlich sitzen zu bleiben.

Nicht zum Sitzen kommen die Pilger des Jakobswegs, die auf dieser Route nach Santiago de Compostela wandern, und mancher würde gerne ein Stück mitfahren, aber unser Auto ist voll besetzt. Die Strasse zum ‘Lago de Sanabria‘ biegt dann wieder vom Pilgerpfad ab und führt hinauf zum einzigen Gletschersee Spaniens. Bei gutem Wetter ist er ein beliebtes Ausflugsziel und in der Saison oft so stark besucht, dass der Parkplatzmangel zum Weiterfahren zwingt und man sich mit den Ausblicken von der Strasse aus begnügen muss.

Diese Aussicht ist allerdings atemberaubend: in einer halben Stunde machen Sie den Sprung von der bügelbrettflachen kastilischen Hochebene in eine Bergwelt mit dichtem Baumbestand. Am See angekommen hat man das Gefühl weit weg zu sein, in den Alpen oder einem anderen Gebirge.  Die Spiegelbilder im Wasser wetteifern mit dem Original: blauer, klarer, zarter… und bei unserem Besuch setzten die Herbstfarben noch besondere Akzente, auch wenn die Sonne schon bald wieder verblasste und wir uns auf die Rückfahrt machen mussten.

In Sanabria und anderen Orten wie Benavente gibt es etliche Hotels, die Sie hier anklicken können.

Fotos : Sergio González Fulde

Am besten man fährt in Richtung Kathedrale und lässt das Auto in einem der Parkhäuser in ihrer Nähe stehen. Das Tourismus-Informationsbüro liegt ziemlich weit oben und gleich daneben führt eine kleine Strasse zum Aussichtspunkt über den Duero. Es ist ein mächtiger, träger Fluss, der bald hinter Zamora Spanien verlässt und als Douro durch Portugal zum Atlantik weiterfliesst.

Eine schier endlose Fussgängerzone bringt uns dem Zentrum Zamoras näher, das nach Art vieler Provinzhauptstädte manchmal sehr geschäftig ist und sich dann wieder der Lethargie seiner Denkmäler und altertümlichen Fassaden anpasst. Diese ehrwürdigen Bauten sind in jedem Reiseführer eingehend beschrieben; uns geht es darum, kuriose Geschäfte zu entdecken und zur Mittagszeit ein paar Tapas zu essen. Wenn Sie Spiesschen mögen, zart und auf Wunsch mehr (¡que pique!) oder weniger pikant (¡que no pique!), sind Sie an der Ecke “de los Lobos” richtig, ein unscheinbares Lokal, das den Besuch jedoch wert ist.

Am frühen Nachmittag (in Spanien 15h bis 17h) klappt Zamora die Bürgersteige hoch. Kaum ein Passant stört die Stille; nur zwei alte Herren in Gesellschaft eines schweigsamen Dritten haben sich verplaudert und eine kühle Novembersonne leuchtet durch die Platanen.

Geht die Sonne erstmal unter, dann wird es im Herbst und Winter in Zamora schnell kalt. Dagegen helfen nur ein paar Gläschen Rot- oder auch Weisswein. Probieren Sie die hiesigen Produkte aus Toro (Rotwein) oder Rueda (Weisswein). Es ist meistens ein trockener und herber Wein, in dessen Geschmack Trauben und Erde anklingen. Damit er gut bekommt, verlangen Sie “torreznos” dazu, das sind gebratene Speckstückchen, manchmal mit Schwarte, keine Diätkost, aber wer etwas Deftiges mag, der wird gerne zugreifen.

Zamora ist auf jeden Fall einen längeren kulturhistorischen Besuch wert; Ihr Reiseführer wird Sie mit Bildern und Texten davon überzeugen. Hotelangebote in Zamora finden Sie hier.                                      (wird fortgesetzt)

Fotos : Sergio González Fulde

Bei jeder Fahrt durch Spanien sollte auf dem Reiseplan unbedingt Salamanca stehen, in dessen Ambiente Kunst, Wissen und Stierkampf pulsieren. Der Reichtum an Kunstwerken ist überwältigend: Kirchen, Paläste, Kathedralen in verschiedenen Stilrichtungen schmücken die Strassen; das Herz Salamancas jedoch schlägt auf dem Hauptplatz, der ‘Plaza Mayor’. Im Barockstil von Alberto und Nicolás Churriguera entworfen und erbaut, ist dieser Platz Treffpunkt gleichermassen für Touristen, Studenten und andere Einwohner Salamancas. Für die achtundachtzig Arkaden mit Medaillons, auf denen Persönlichkeiten aus der Geschichte Spaniens zu sehen sind, wurde  goldfarbener Villamayor-Stein aus den nahegelegenen Steinbrüchen dieses Ortes verwendet.

Die Universität von Salamanca ist eine der vier ältesten der Welt und ihre Gebäude - ein Wahrzeichen der Stadt - stehen am Ufer des Tormes.  Mit ihrem Bau im Plateresk-Stil wurde im Jahre 1415 auf Anordnung des  Papa Luna begonnen. Am Portal ist das Medaillon der Katholischen Könige und die berühmte Kröte zu sehen, darunter ein Totenschädel als Symbol erfolgreicher Studien. Auch das Wappen von Carlos I. von Spanien/Karl V. von Deutschland ist zu erkennen. Im Inneren der Bibliothek werden unzählige Manuskripte und Bücher aus dem 15. und 16. Jahrhundert aufbewahrt.

Die beiden Kathedralen der Stadt bilden einen gewaltigen Gebäudekomplex:: die ‘Alte Kathedrale’ (Catedral Vieja) ist ein  Juwel der romanischen Baukunst. Von ihrem schön gelegenen ‘Kleinen Hof’ (Patio Chico) aus hat der Besucher einen wunderbaren Ausblick auf den ‘Hahnenturm’ (Torre del Gallo). Der Grundriss der ‘Neuen Kathedrale’ (Catedral Nueva) hat drei Kirchenschiffe und zwei Kapellen. Die Bauarbeiten begannen im 16. Jahrhundert und wurden im 18. Jahrhundert beendet, wobei die Alte Kathedrale erhalten blieb. Ihr Stil mischt Gotik und Barock. Die Hauptfassade ist mit Reliefs und religiösen Statuen verziert.

Die Hausfront der “Casa de las Conchas” ist mit über dreihundert steinernen Muscheln geschmückt, die auf den Jakobsweg verweisen;  im ‘Haus der Lilie’ (Casa Lis) ist das Archiv der Guardia Civil untergebracht. Die ‘Päpstliche Universität‘ (Universidad Pontificia) mit ihrem Klerus, der Anaya-Palast und das Gasthaus der Fakultät für Filosofie und Geisteswissenschaften, in der Schriftsteller wie Carmen Martín Gaite studierten… die lange Liste unserer Empfehlungen schliesst auch Kirchen wie das Kloster San Esteban mit seiner Plateresk-Fassade, das Renaissance-Kloster der Dueñas, die Schule von Calatrava und die San Pablo-Kirche ein.

Stierzucht und Stierkampf waren immer von grosser Bedeutung für Salamanca und sind es auch heute noch. Hier wurden berühmte Stierkämpfer geboren und  in der Nähe der Arena haben zwei von ihnen nach ihrem Tod Denkmäler erhalten: Julio Robles und El Viti. Sogar im Wappen der Stadt ist auf der Römischen Brücke ein Stier zu sehen, der sich allerdings auf eine Szene des  Buches  ‘Lazarillo de Tormes‘ bezieht, ein anonymer Schelmenroman aus dem Mittelalter.

Insgesamt stellt sich Salamanca dem Besucher als uralte Universitätsstadt vor. Aber auch für leibliche Genüsse ist gesorgt, denn die lokale Küche ist zu Recht berühmt: Spanferkel, ‘Hornazo’ (eine Pastete mit Füllung aus Paprikawurst, Schinken und Ei), der feine Serrano-Schinken aus Guijuelo oder Käse aus Hinojosa… Lokale, Traditionen und ihre Bürger machen Salamanca auch in dieser Hinsicht zu einer ganz besonderen Stadt.

Auf der kastilischen Hochebene gelegen hat Salmancaca eine vorzügliche Verkehrsanbindung und besitzt eine vielseitige Hotelinfrastruktur. Klicken Sie bitte hier, wenn Sie ein Hotel in Salamanca suchen: die Auswahl ist gross und der Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

Text und Fotos: Rubén Gozalo Ledesma

Viele Wege führen nach Zamora… wir fuhren über die A6 von Madrid nach A Coruña und sind erst bei Villalpando abgebogen. Die gut ausgebaute Autostrasse verläuft fast schnurgerade durch das Flachland; über ihr spannte sich an diesem Novembertag ein dramatischer Wolkenhimmel. Ver- einzelt tauchen Pinienwäldchen auf oder Gruppen von Nussbäumen, die wie verlorene Schafe beieinander stehen und sich vom Wind eine Einheitsfrisur verpassen lassen.

Die richtigen Schafherden, die hier nach alter Art über Land ziehen, werden von Hirten begleitet, die ihre Utensilien auf den Rücken eines Maultieres geladen haben. Auch sie sind nur von Ebenen und dem tief herunterreichenden Himmel eingerahmt.

Die Dörfer, die dieser Strasse ihre wenigen Kurven aufzwingen, sind  rostrot, beige, braun, sienna und ockerfarben. Grösstenteils haben Backsteinfassaden den alther-gebrachten ‘Adobe’-Ziegel ersetzt: ein aus Lehm und Stroh geformtes und an der Sonne getrocknetes Bauelement. Viele der damit erbauten Häuser sind verlassen und ihre Dächer nach innen gesackt. Verzogene Holztüren, winzige Fenster mit hängenden Läden und lange Grasbüschel auf den eingefallenen Giebeln zeigen, welche Familien das Dorf schon vor langem verliessen. Andere ‘Dorfflüchtlinge’ kommen im Sommer zum Jahresfest und schicken Geld, damit das Vaterhaus hergerichtet werden kann.

An den Dorfstrassen sieht man hauptsächlich alte Frauen in dunkler Kleidung, denn immer muss für einen Verwandten Trauer getragen werden, und betagte Männer, die zur Bar gehen oder sich vor einer Hauswand zusammensetzen. Ein paar junge Leute in Arbeitskleidung schaffen in den Ställen und auf den Feldern oder fahren Waren aus. Die Kinder werden morgens vom Schulbus in die Kreisstadt geholt und sind erst nachmittags wieder da.

Schliesslich kommt Zamora näher, eine Stadt, von der es auf Spanisch heisst, dass ihre Entstehung nicht nur eine Stunde in Anspruch genommen hat: “Zamora no se hizo en una hora”. Ehrwürdige Bauten, die Kathedrale, Kirchen, Patrizierhäuser usw. zeugen davon.

Hotels aller Kategorien in Zamora finden Sie hier. Machen Sie auf Ihrer Reise in Zamora am Duero Halt,  um Spanien ‘pur’ kennen zu lernen. Nach Portugal sind es übrigens weniger als 50 km.

(wird fortgesetzt)

Fotos: Sergio González Fulde