FESTE IN SPANIEN (1) - MONTIEL IN CIUDAD REAL 0
Beim Mittelalterfest von Montiel, das 2010 zum 36. Mal veranstaltet wird, verwandelt sich ein düsteres Kapitel der spanischen Geschichte in einen schillernden Bilderbogen der Vergangenheit: es gibt Umzüge, Turniere, Soldatencamps, Tänze, ein Theaterstück, Falkner, einen Fackelumzug, natürlich einen mittelalterlichen Markt… und vieles mehr.
Alles dreht sich dabei um den Jahrestag der Ermordung von Peter I. dem Grausamen. Von ihm weiss man, dass er, 1334 geboren, schon 1350 zum König von Kastilien wurde. Seit Beginn seiner Regierungszeit musste er nahezu ständig mit wechselndem Erfolg um sein Reich Kriege führen und Aufstände des Adels niederschlagen, Er ging dabei mit grosser Grausamkeit gegen alle Feinde seines herrscherlichen Machtanspruches 
vor. Peter, der die Privilegien des Adels, der Kirche und der Städte beschneiden wollte, sah in seinem Halbbruder Heinrich von Trastamara den Hauptgegner für seine unumschränkte Herrschaft. Nachdem er versucht hatte, dessen Familie aus Rache zu beseitigen, floh Peter nach Frankreich, schloss ein Bündnis mit Edward, dem “Schwarzen Prinzen”, besiegte seinen Rivalen (1367) und gewann den Thron wieder. Heinrich kehrte im gleichen Jahr nach Kastilien zurück und stiess bis in die
Nähe von Toledo vor. Nach der Niederlage von Montiel am 14. März 1369 wurde Peter während einer nachfolgenden Unterredung von Heinrich eigenhändig niedergestochen. Bis 1371 vernichtete Heinrich die letzten Anhänger Peters in Andalusien und Galicien.
Dieses Jahr findet das Fest vom 19. bis 21. März statt. Sie haben also noch Zeit, einen Abstecher nach Montiel einzuplanen, das auf der Don-Quijote-Route liegt. Sie 
können übrigens auch in mittelalterlicher Kleidung erscheinen, um perfekt ins Strassenbild zu passen.
Für Hotelangebote in der Provinz Ciudad Real klicken Sie bitte hier. Nur 15 km sind es zum Ort Villanueva de los Infantes und auch Valdepeñas ist in geringer Entfernung. Wenn Sie an Don Quijote de la Mancha interessiert sind, können Sie hier viele der in diesem Roman erwähnten Ortschaften besuchen.
Text: Peter Krauss
Fotos: Pedro J. Guerra
Viele Wege führen nach 
Die Dörfer, die dieser Strasse ihre wenigen Kurven aufzwingen, sind rostrot, beige, braun, sienna und ockerfarben. Grösstenteils haben Backsteinfassaden den alther-gebrachten ‘Adobe’-Ziegel ersetzt: ein aus Lehm und Stroh geformtes und an der Sonne getrocknetes Bauelement. Viele der damit erbauten Häuser sind verlassen und ihre Dächer nach innen gesackt. Verzogene Holztüren, winzige Fenster mit hängenden Läden und lange Grasbüschel auf den eingefallenen Giebeln zeigen, welche Familien das Dorf schon vor langem verliessen. Andere ‘Dorfflüchtlinge’ kommen im Sommer zum Jahresfest und schicken Geld, damit das Vaterhaus hergerichtet werden kann.
An den Dorfstrassen sieht man hauptsächlich alte Frauen in dunkler Kleidung, denn immer muss für einen Verwandten Trauer getragen werden, und betagte Männer, die zur Bar gehen oder sich vor einer Hauswand zusammensetzen. Ein paar junge Leute in Arbeitskleidung schaffen in den Ställen und auf den Feldern oder fahren Waren aus. Die Kinder werden morgens vom Schulbus in die Kreisstadt geholt und sind erst nachmittags wieder da.
Ich liebe die Altstadt von 
auch verschlafen. Etwas weiter unten, zu Füssen der Kirche, steht das Herrschaftshaus des Lope García de Salazar, einst der Probst von Portugalete, dessen Turm in ein Museum umgewandelt wurde. Man hat die Steinmauern ausgebessert; trotzdem scheint das Haus mir immer uralt zu sein. Trutzig stemmt es sich uns entgegen, eine Ruine der stillen, toten Zeit, Überrest der Kriege, die im späten Mittelalter Bizcaya verwüsteten. Davor hält auf ihrem Sockel die elegante Statue des Chronisten und mutigen Streiters für seinen Klan Wache: ein Bein leicht nach vorn gesetzt, umklammert er mit der Linken das Heft des Kurzschwertes; die Rechte zeigt ein offenes Buch; das Wappen sitzt auf seiner Hüfte. Die Kirche, der Turm und der erste Historiker Bizcayas bilden ein unzertrennliches Dreigespann aus der Stadtgeschichte. Dies ist mein Lieblingsplatz, und ich schaue immer zurück, als ob ich diesen Anblick nie wiedersehen würde.
Ein paar Minuten später hörte der Regen auf und hinter den Wolken tasteten sich schwächliche Sonnen-strahlen hervor. Ich überquerte den Platz, in dessen Mitte ein alter Musikpavillion steht, und beobachtete einen schmutzigroten, leicht ange- rosteten Frachter unter der Flagge von Panama, der die Flussmündung herauffuhr. Sein Bug durchschnitt das Wasser mit kühlem Brausen, das der Dampfer mit einem langgezogenen Hupen zu übertönen versuchte. Ein Schwall salziger Meeresluft, gewürzt mit Möwenschreien, erreichte mich und ich atmete tief ein und schloss die Augen, um den flüchtigen Eindruck zu geniessen.
Das wunderschöne Römische Theater von Mérida ist in jedem Sommer Kulisse für ein Theaterfestival, aber auch Konzerte und andere Veranstaltungen finden hier statt.
Weinlaub, glänzenden und matten Steinplatten insgesamt ein vergangener
Wir hatten wenig Zeit für den Morgenbummel durch Mérida eingepla
Wir waren viel zu lange in Sevilla geblieben. Etwa 100 km vor 
französischer Soldaten mit kräftig bemalten Gesichtern wollten uns barsch befragen; ein müder Schnurbinder liess sich gutmütig fotografieren…
Klimawandel brächte zuviel Wärme in die jetzigen Anbauzonen, meint Juan Francisco Cacho, Weinexperte an der Uni Zaragoza. Lange Hitzeperioden machen die Trauben zu süss, während andere Elemente wie Aroma und Konsistenz unter dem rascheren Reifeprozess leiden und das Endprodukt oft mehr Alkohol enthält als früher: bisher waren 12% normal, während jetzt häufig bis zu 16% gemessen werden. Lionel Gourgue, Weinbauexperte in der Region Ribera del Duero, fügt hinzu, dass die spanischen Winzer bis in die 80er Jahre hinein ihre Rebstöcke prinzipiell an Hügeln anlegten und erst danach auch im Tiefland gepflanzt haben. Die klimatologischen Bedingungen der Hügel hätten von alters her die Reifung der Trauben hinausgeschoben und damit die Qualität verbessert.
Eine Schmetterlingsstudie in der spanischen Sierra de Guadarrama ergab, dass die 16 untersuchten Arten in den letzten 35 Jahren durchschnittlich 212 m bergauf gewandert sind. Während dieses Zeitraums stiegen die Temperaturen um 1,3º C an, und damit befand sich die optimale Temperatur für Schmetterline 225 m höher in den Bergen. Durch den “Umzug” nach oben verloren die Tiere ein Drittel ihres Lebensraumes. Tiere und Pflanzen können ihren Lebensräumen nicht unbegrenzt folgen, und so werden zukünftig vermutlich viele Arten verdrängt werden. Besonders schwer betroffen sind Tierarten in den Polargebieten und hoch oben in den Bergen, die nur begrenzte oder keine Ausweichmöglichkeit mehr haben.
der Niederschläge auf der iberischen Halbinsel warnen. Der Klimawandel, so berechnen Experten, könne zu einer immer schnelleren Verwüstung und Versteppung des Landes führen. Während die regierenden Sozialisten vom Klima reden und erneuerbare Energien fördern, ist für den konservativen Oppositionsführer Mariano Rajoy die Klimadebatte übertrieben. “Mein Cousin ist Physiker und er sagt, dass der Klimawandel nicht das grosse weltweite Problem ist”, erklärte Rajoy anlässlich eines Al-Gore-Besuchs in Spanien.
Nach einer Studie der Uni Barcelona passen sich die Bäume dem Klimawandel an. Zusammen mit Forschern aus Potsdam haben die Fachleute ermittelt, dass die vom Klimawandel geschaffenen Umweltbedingungen eine Synchronisierung des Wachstums von Bäumen mit dem Klima erzeugen können. So hat der Temperaturanstieg und der Rückgang der Niederschläge in den für das Wachstum der Bäume speziell wichtigen Monaten eine Synchronisierung ihrer Wachstumsmuster sowohl in Bezug auf die Breite der Ringe als auch ihre chemische Zusammensetzung hervorgerufen.
Diese Vorrichtungen - tausend Mal wirksamer bei der Beseitigung von CO2 aus der Atmosphäre als echte Bäume - könnten im Verlauf der nächsten Jahrzehnte eingeführt werden. Tim Fox, Direktor für Umweltschutz und Klimawandel der Institution of Mechanical Engineers, gab bekannt, dass die Prototypen schon funktionieren: künstliche Bäume, die mit einem hochgespannten Netz CO2 aus der Atmosphäre beseitigen.
… der Koch von 
Die vom 3715 m hohen erloschenen Vulkan Teide beherrschte 
Von den Stränden der Gemeinde 
Am Westzipfel der Insel hat die Stadt 
Ein nächtlicher Besuch der 
Die Stimmen und Plaudereien der anderen Besucher, die am Eingang noch deutlich zu hören sind, verklingen auf dem Weg zum Palast Carlos V. zwischen dunklen Hecken und Pfaden. Von einigen Stufen, die vom Hauptweg abführen, abgesehen, ist die Beleuchtung ausreichend, aber nicht aufdringlich. Nach allen Seiten tun sich schöne Durchblicke auf, geheimnisvoll und von den Silhouetten der Bäume und Sträucher eingefasst. Im Hintergrund liegt der Stadtteil Albaycín mit seinen glitzernden Lichtern; die grossen Bauten der Alhambra sind angestrahlt und verleiten zu Experimenten mit der Kamera. Nehmen Sie auf jeden Fall ein Stativ mit, denn das Blitzlicht ist nur bei Nahaufnahmen wirksam und Dauerbelichtungen freihand werden - wie Sie sehen - niemals ganz scharf.
Schatten, in denen sich nicht nur die Touristen zu bewegen scheinen, sondern auch frühere Bewohner der Gemächer. Vielleicht sind sie ja erstaunt über diese nächtliche Invasion, die 