DAS MAURISCHE GRANADA : EL ALBAYZÍN 1
Es gibt ein anderes Granada, durch das der Besucher achtlos schlendert, weil seine ganze Aufmerksamkeit auf das Renaissance-Bauwerk gerichtet ist, mit dem die Katholischen Könige die maurische Pracht zu Grabe trugen. Ja, es gibt noch ein anderes maurisches Granada, nicht nur die Alhambra oder die Gärten des Generalife. Ein alltägliches und doch geheimnisvolles “Garnata”, das sich nicht dem eiligen 
Touristen, wohl aber dem aufmerksamen Besucher erschliesst, der es wagt, sich in den steilen, gewundenen Gassen des Albayzín zu verlieren.
Der Besuch sollte beginnen, wo die Touristenführungen enden: am Aussichtspunkt San Cristóbal. Von hier aus, knapp vor der Abenddämmerung, wenn die 
Bauten im letzten Sonnenlicht glühen und ihrem Namen “die Rote” alle Ehre machen, kann der Besucher anhand der verschiedenen Umrandungen und Mauerringe verstehen, wie die Stadt gewachsen ist…
Im obersten Teil des Albayzín sieht man die Reste der Befestigung der Alcazaba Cadima aus dem 8. Jahrhundert, in deren neuralgischem Zentrum sich der heutige Platz San Nicolás befand. Jenes erste Ins Garnata wurde im 9. Jahrhundert anlässlich der bald beginnenden Kämpfe zwischen Mauren, Mozarabern und Muladíes zerstört.
Im 11. Jahrhundert wurde sie von der Ziri-Dynastie restauriert und erhielt den Namen Alcazaba Gigida. Ausserhalb der Mauern entstanden verschiedene Stadtteile, die nach Norden den Vorort Albayzín bildeten, dessen Zentrum der Platz Plaza Larga war. In den Häusern um diesen Platz herum und in seiner Umgebung wohnten Handwerker, nach ihren Gremien zusammengefasst. Diese konnten die beste Badeanlage der Stadt nutzen: die Strasse des Wassers (Calle del Agua).
Der Albayzín ist damit die erste Palaststadt. Die Residenz des Ziri-Herrschers befand sich im Palacio del Gallo, der bis vor einigen jahren unter der Bezeichnung Casa de la Lona erhalten blieb.
Hinter dem Albayzín erheben sich majestätisch die vielen Befestigungsringe der Alhambra, die von Al-Ahmar erbaut wurde. Während der letzten Nasriden-Dynastie erlebte El Albayzín seine Blüte und war dicht bevölkert, da die Bewohner der von den Christen zurückeroberten Städte hier Zuflucht suchten. So wurde El Albayzín zu einem zweiten Granada, dessen Überreste noch 
heute zu sehen sind: eine grosse Moschee (heutzutage die Salvador-Kirche), Gerichtshof, öffentliche Bäder wie El Bañuelo, der Palast Dar al Horra, der Hof des Hauses in der Gasse Callejón de San Luis, das Hospital oder Maristán und viele andere Gebäude. Jedes Haus, jedes Kloster bewahrt in seinem Interieur Spuren der damaligen Architektur.
Viele verschiedene Tore führen in den Albayzín: Elvira, Los Tableros, Monaita, Los Alfareros, Bibalbonud, Las Pesas… sie zu durchschreiten ist wie der Beginn eines Pilgergangs auf der Suche nach den Schatten ihrer einstigen Bewohner, die sich von ihren geliebten Plätzen und Gärten nicht trennen können.
Lassen Sie sich vom Zauber des Albayzín begeistern und bleiben Sie ein paar Tage in Granada, das neben der Alhambra noch viele andere Schätze birgt. Hotelangebote in Granada finden Sie hier.
Text und Fotos : María Isabel Peral del Valle
Im 19. Jahrhundert wählte der spanische Königshof für seinen Sommeraufenthalt San Sebastián, die Provinzhauptstadt von 
beruht auf der tief verwurzelten Beziehung zwischen Stadt und Meer. Wo diese beiden verschmelzen, ergibt sich ein wunderbares Zusammenspiel, ein Geschenk der Natur: der Strand La Concha. Naturkräfte haben hier den Sand modelliert, bis er zu einem der schönsten Stadtstrände der Welt wurde. Ein Halbmond, der den zufälligen Besucher überrascht und immer wieder beglückt, wer zu ihm zurückkehrt, um sich von seiner transparenten Brise wiegen zu lassen.
Spanien Anlass für religiöse Manifestationen und Prozessionen, wie sie auf diese Weise in anderen Ländern nicht begangen werden.
werden, herrlich geschmückt mit Blumen und geheimnisvoller Kerzenbeleuchtung, werden von Mitgliedern ihrer Bruderschaften durch die Strassen getragen. Meistens beginnen die Prozessionen, wenn es schon dunkel wird, und manche Rundgänge sind so lang und die Prozessionen machen so oft 
Halt, weil die Träger rasten müssen oder jemand aus dem Publikum dem Altarbild ein Lied (’
Farben und Formen der Kleidung dieser Bruderschaften geben Aufschluss darüber, zu welchem ‘trono’ sie gehören. Es gibt verschiedene Kategorien, so tragen z.B. die ‘Büsser’ Holzkreuze hinter dem Altarbild her und die eigenwillige, spitz aufragende Kopfbedeckung soll die Anonymität der Büsser bewahren, aber auch die ‘nazarenos’ dem Himmel näher bringen.
Prozessionen eine stille, aber dramatische Stimmung erzeugen. Hier steht sogar ein Denkmal der Bruderschaft der Nazarener, ‘El Merlú’. In 
als Dankesbeweis an einer Prozession teilnehmen muss. In kleineren Orten gibt es oft einen von Einheimischen dargestellten, ‘lebenden’ Kreuzweg…
Beim Mittelalterfest von Montiel, das 2010 zum 36. Mal veranstaltet wird, verwandelt sich ein düsteres Kapitel der spanischen Geschichte in einen schillernden Bilderbogen der Vergangenheit: es gibt Umzüge, Turniere, Soldatencamps, Tänze, ein Theaterstück, Falkner, einen Fackelumzug, natürlich einen mittelalterlichen Markt… und vieles mehr.
vor. Peter, der die Privilegien des Adels, der Kirche und der Städte beschneiden wollte, sah in seinem Halbbruder 
Nähe von Toledo vor. Nach der Niederlage von Montiel am 14. März 1369 wurde Peter während einer nachfolgenden Unterredung von Heinrich eigenhändig niedergestochen. Bis 1371 vernichtete Heinrich die letzten Anhänger Peters in Andalusien und Galicien.
können übrigens auch in mittelalterlicher Kleidung erscheinen, um perfekt ins Strassenbild zu passen. 
Viele Wege führen nach 
Die Dörfer, die dieser Strasse ihre wenigen Kurven aufzwingen, sind rostrot, beige, braun, sienna und ockerfarben. Grösstenteils haben Backsteinfassaden den alther-gebrachten ‘Adobe’-Ziegel ersetzt: ein aus Lehm und Stroh geformtes und an der Sonne getrocknetes Bauelement. Viele der damit erbauten Häuser sind verlassen und ihre Dächer nach innen gesackt. Verzogene Holztüren, winzige Fenster mit hängenden Läden und lange Grasbüschel auf den eingefallenen Giebeln zeigen, welche Familien das Dorf schon vor langem verliessen. Andere ‘Dorfflüchtlinge’ kommen im Sommer zum Jahresfest und schicken Geld, damit das Vaterhaus hergerichtet werden kann.
An den Dorfstrassen sieht man hauptsächlich alte Frauen in dunkler Kleidung, denn immer muss für einen Verwandten Trauer getragen werden, und betagte Männer, die zur Bar gehen oder sich vor einer Hauswand zusammensetzen. Ein paar junge Leute in Arbeitskleidung schaffen in den Ställen und auf den Feldern oder fahren Waren aus. Die Kinder werden morgens vom Schulbus in die Kreisstadt geholt und sind erst nachmittags wieder da.
Ich liebe die Altstadt von 
auch verschlafen. Etwas weiter unten, zu Füssen der Kirche, steht das Herrschaftshaus des Lope García de Salazar, einst der Probst von Portugalete, dessen Turm in ein Museum umgewandelt wurde. Man hat die Steinmauern ausgebessert; trotzdem scheint das Haus mir immer uralt zu sein. Trutzig stemmt es sich uns entgegen, eine Ruine der stillen, toten Zeit, Überrest der Kriege, die im späten Mittelalter Bizcaya verwüsteten. Davor hält auf ihrem Sockel die elegante Statue des Chronisten und mutigen Streiters für seinen Klan Wache: ein Bein leicht nach vorn gesetzt, umklammert er mit der Linken das Heft des Kurzschwertes; die Rechte zeigt ein offenes Buch; das Wappen sitzt auf seiner Hüfte. Die Kirche, der Turm und der erste Historiker Bizcayas bilden ein unzertrennliches Dreigespann aus der Stadtgeschichte. Dies ist mein Lieblingsplatz, und ich schaue immer zurück, als ob ich diesen Anblick nie wiedersehen würde.
Ein paar Minuten später hörte der Regen auf und hinter den Wolken tasteten sich schwächliche Sonnen-strahlen hervor. Ich überquerte den Platz, in dessen Mitte ein alter Musikpavillion steht, und beobachtete einen schmutzigroten, leicht ange- rosteten Frachter unter der Flagge von Panama, der die Flussmündung herauffuhr. Sein Bug durchschnitt das Wasser mit kühlem Brausen, das der Dampfer mit einem langgezogenen Hupen zu übertönen versuchte. Ein Schwall salziger Meeresluft, gewürzt mit Möwenschreien, erreichte mich und ich atmete tief ein und schloss die Augen, um den flüchtigen Eindruck zu geniessen.
Das wunderschöne Römische Theater von Mérida ist in jedem Sommer Kulisse für ein Theaterfestival, aber auch Konzerte und andere Veranstaltungen finden hier statt.
Weinlaub, glänzenden und matten Steinplatten insgesamt ein vergangener
Wir hatten wenig Zeit für den Morgenbummel durch Mérida eingepla
Wir waren viel zu lange in Sevilla geblieben. Etwa 100 km vor 
französischer Soldaten mit kräftig bemalten Gesichtern wollten uns barsch befragen; ein müder Schnurbinder liess sich gutmütig fotografieren…
Klimawandel brächte zuviel Wärme in die jetzigen Anbauzonen, meint Juan Francisco Cacho, Weinexperte an der Uni Zaragoza. Lange Hitzeperioden machen die Trauben zu süss, während andere Elemente wie Aroma und Konsistenz unter dem rascheren Reifeprozess leiden und das Endprodukt oft mehr Alkohol enthält als früher: bisher waren 12% normal, während jetzt häufig bis zu 16% gemessen werden. Lionel Gourgue, Weinbauexperte in der Region Ribera del Duero, fügt hinzu, dass die spanischen Winzer bis in die 80er Jahre hinein ihre Rebstöcke prinzipiell an Hügeln anlegten und erst danach auch im Tiefland gepflanzt haben. Die klimatologischen Bedingungen der Hügel hätten von alters her die Reifung der Trauben hinausgeschoben und damit die Qualität verbessert.
Eine Schmetterlingsstudie in der spanischen Sierra de Guadarrama ergab, dass die 16 untersuchten Arten in den letzten 35 Jahren durchschnittlich 212 m bergauf gewandert sind. Während dieses Zeitraums stiegen die Temperaturen um 1,3º C an, und damit befand sich die optimale Temperatur für Schmetterline 225 m höher in den Bergen. Durch den “Umzug” nach oben verloren die Tiere ein Drittel ihres Lebensraumes. Tiere und Pflanzen können ihren Lebensräumen nicht unbegrenzt folgen, und so werden zukünftig vermutlich viele Arten verdrängt werden. Besonders schwer betroffen sind Tierarten in den Polargebieten und hoch oben in den Bergen, die nur begrenzte oder keine Ausweichmöglichkeit mehr haben.
der Niederschläge auf der iberischen Halbinsel warnen. Der Klimawandel, so berechnen Experten, könne zu einer immer schnelleren Verwüstung und Versteppung des Landes führen. Während die regierenden Sozialisten vom Klima reden und erneuerbare Energien fördern, ist für den konservativen Oppositionsführer Mariano Rajoy die Klimadebatte übertrieben. “Mein Cousin ist Physiker und er sagt, dass der Klimawandel nicht das grosse weltweite Problem ist”, erklärte Rajoy anlässlich eines Al-Gore-Besuchs in Spanien.
Nach einer Studie der Uni Barcelona passen sich die Bäume dem Klimawandel an. Zusammen mit Forschern aus Potsdam haben die Fachleute ermittelt, dass die vom Klimawandel geschaffenen Umweltbedingungen eine Synchronisierung des Wachstums von Bäumen mit dem Klima erzeugen können. So hat der Temperaturanstieg und der Rückgang der Niederschläge in den für das Wachstum der Bäume speziell wichtigen Monaten eine Synchronisierung ihrer Wachstumsmuster sowohl in Bezug auf die Breite der Ringe als auch ihre chemische Zusammensetzung hervorgerufen.
Diese Vorrichtungen - tausend Mal wirksamer bei der Beseitigung von CO2 aus der Atmosphäre als echte Bäume - könnten im Verlauf der nächsten Jahrzehnte eingeführt werden. Tim Fox, Direktor für Umweltschutz und Klimawandel der Institution of Mechanical Engineers, gab bekannt, dass die Prototypen schon funktionieren: künstliche Bäume, die mit einem hochgespannten Netz CO2 aus der Atmosphäre beseitigen.
